漂泊

　　時尚業內，越來越多的幕後操盤手轉至臺前。他們比明星打扮得更風騷，舉手投足的架勢也絲毫不負“魔頭”的名號。過度妖魔化的個性與緋聞讓他們逐漸取代真正的明星，變成新的時尚偶像。但是，這種無限誇大的渲染背後，真的所有人都名至實歸嗎？當時尚女魔頭從唯我獨尊淪落到遍地都是，這種廉價炒作出來的一時風光還能持續多久呢？ 　

　　女魔頭 從唯我獨尊到遍地都是

　　風雲編輯遭受明星級禮遇

　　Dolce&Gabbana09秋冬時裝秀剛剛結束，一道淩厲的黑影從人群中閃過，幾個亞洲來的時裝編輯在不遠處竊竊私語，對著剛才那個一頭白金色短髮、穿著有型的女人。不一會，其中一個女孩走到時髦女人的面前，那時她剛剛拿出一支香煙，“我能和你拍一張照片嗎？”女孩有點羞澀地問。

　　在時尚圈，可能Kate Lanphear這個名字還不能與Anna Wintour或者Carine Roitfeld並駕齊驅，但是說到在街拍網站和時裝雜誌上叱吒風雲的“白髮魔女”，如果你還不能恍然大悟，那麼足以說明你已經Out了好一段時間了。這個幾乎永遠只穿黑白灰，身材高挑消瘦並且還帶著那麼點搖滾氣質的女人，便是最近被炒得甚囂塵上的美國版《ELLE》時裝總監Kate Lanphear。記者已經觀察好一段時間了，仿佛這個世界上大部分叫Kate的女孩都頗為擅長穿衣打扮，Kate Lanphear也不例外。

　　大部分時裝迷們大概都是從那個著名的街拍網站the sartorialist.com裏認識“白髮魔女”的。起先，她那種帥氣、鋒利、略顯中性的高街搖滾范兒一度讓局外人誤把她與法國雜誌聯繫到一起。這種猜測並不是沒有道理，看看現在的“法國腔兒”，已經被Carine Roitfeld為首的“巴黎派”改造得面目全非，即便是像Lanvin這樣典型的法式老牌“勁旅”，在如今的巴黎女人的眼裏也早已顯得不合時宜。鋪張的浪漫與唯美仿佛已經在20世紀停滯不前，你瞧，當Chanel女郎都玩起了朋克、金屬，不得不承認這世道多多少少被酷得要命的法國《Vogue》影響了不少。當然，僅僅靠一本雜誌上推崇的審美觀，並不足以構成顛覆性的格局，畢竟，單就時尚潮流來說，每一季都在飛快地變化，即便是Carine Roitfeld本人，乃至整個《Vogue》也不能將某一種風格持續不斷地定格在指導女士們穿著的教科書中。但是，個人的魅力卻可以將某一種風格塑造得傳世、不朽，好吧，如果這麼說在現在這個時代顯得誇大其詞，那麼至少它沒有那麼速朽。

　　炒作出來的“二虎相爭”

　　我們又要一而再，再而三地提到那部讓時尚行業變得金光閃閃的《The Devil Wears Prada 》了。這部電影除了讓勞苦大眾也開了一回眼外，剩下唯一的價值便是將這個時尚雜誌社送到了臺前，從此搖身一變成了光鮮又神秘的明星行業。即便是從不關心時裝的女人，打那天起也知道有一位永遠梳著Bobo頭，穿著Prada，作風囂張的女主編Anna Wintour。引人入勝的劇目從來都不是一個主角能扛起來的獨角戲，於是，女魔頭的“死對頭”Carine Roitfeld出現了，一山不容二虎的故事註定要精彩得多。挑事兒的媒體將她們塑造成在私下掐得不可開交的母老虎。可事實上，至少從表面上看兩個人的關係並沒有那麼僵。後者主動開腔：“Anna是個成功的商業女性，她對美國90年代的時尚功不可沒。”前者也有回敬：“Carine Roitfeld年輕的時候就很悶騷，她十分神秘，代表著法國精粹的，而不是粗鄙的性感。”這種隔岸讚美反饋到八卦小報便變成了“外交辭令”。“實際上，事情並不是這個樣子”有人急著“揭穿真相”。比如，人盡皆知Carine Roitfeld在她的雜誌上曾經以時裝大片的方式暗諷Anna Wintour的刻板與在她看來相當可笑的姿態。而且，她還曾對採訪記者說過這樣的話：“美國人的事情讓美國人來幹吧，做大從來不會讓我高興，只會讓老闆高興。我們的雜誌好玩極了。我們是法國人，天生習慣了小，我們可以抽煙，我們能做機器瘋狂的事兒。我們有太多令別的任何地方望塵莫及的自由。”

　　從獨角戲唱到二人轉，即便有刺激的口水仗做橋段，對於貪婪的坎坷來說還是不夠。那麼接下來的“群戲”簡直是順理成章的。而“女魔頭”也從唯我獨尊貶值成了滿地都是的廉價。

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　　幕後操盤手迅速霸佔臺前風光

　　從獨角戲唱到二人轉，即便有刺激的口水仗作橋段，對於貪婪的看客來說也還是遠遠不夠。那麼，接下來的群戲簡直是順理成章的。而女魔頭也從唯我獨尊貶值到了遍地都是。經常在時裝周外拋頭露面的時尚編輯，被鏡頭一一標記下了面孔，這些原本隱于幕後的操盤手比Kate Moss穿得更眩目，比Paris Hilton那幫小賤人更無所顧忌，還有一些酷得一塌糊塗。他們被反覆強化到時裝愛好者的腦海中，變成了替代明星的新偶像，不僅因為外包裝的光鮮，更可怕的是他們同時還能製造為人津津樂道的話題。成為風雲人物的時裝編輯越來越多，我們所看到的也不再只是“少林”、“武當”的掌門。她們成為一股迅速擴散壯大的勢力，甚至不需要再藏在紙面下，依靠It Girl或者其他什麼紅地毯上的明星才能轉述自己的穿衣心得。如今，他們本身就具備充分的說服力。

　　相關鏈結

　　幕後生臉兒變身臺前“熟張兒”

　　Kate Lanphear美國版《ELLE》時裝總監。綽號“白髮魔女”，在各大秀場上都能看到她的身影，是美國派的二號風頭人物。出生在華盛頓特區，穿衣風格卻更像是繼承了歐式的衣缽。“我的風格是隨性而為，就像去參加POTLUCK 聚會一樣。”她承認自己的穿著中帶著一點陰鬱，一件灰色開司米罩衫，黑色西裝外套都是她摯愛的單品，這些和她的發色，組成無色系Style。在進入美國版《ELLE》工作之前，Kate曾在澳大利亞的《Vogue》《Harper's Bazaar》工作過。現在她還為《ELLE》雜誌的大片擔任造型師。 Emmanuelle Alt法國版《Vogue》時裝總監，還受邀擔任Balmain的造型師。傳說擁有雌雄同體的氣質，青睞優雅與搖滾元素的有機粘合。她本身就是1960年代搖滾樂的忠實擁躉，著裝也多以低調為主，而且其中一件必是黑色。Jean Paul和Sonny GrooL'Officiel Holland的“連體”編輯。這兩個背負著“時尚界最愛以女裝示人之時裝編輯”之名的男人，幾乎在街拍中形影不離，搭配膚色的一黑一白，讓人們很容易就從成百上千的秀場達人中辨認出來。Giovanna Battaglia義大利《Vogue》時裝編輯，曾經做了Dolce&Gabbana八年的御用模特。天生的好身材加之後天的出挑品位造就了她雖不是主編卻同樣享受粉絲膜拜的禮遇。在最新的the sartorialist.com裏，你能看見她在2009秋冬米蘭時裝周上剛出爐的搭配，既融合了法國時尚的雌雄同體，又不乏義大利女人特有的風情萬種。Anna Dello Russo日本《Vogue》的時裝總監及創意顧問。這個義大利女人總是身體力行地穿著高級定制招搖過市，她的膽識即便是作風不羈的法國幫也會乍舌。有人說她華麗的衣著風格非常像《慾望城市》中的Carrie，獨立自信且時髦俏皮的大都會女郎。Lynn Yeager原《村聲》資深寫手。去年年底，被供職三十年的老東家裁員。她說唯一懊惱的是那天並不知情，沒穿對衣服，Comme des Garons的撕裂裝扮或者更肅穆的哥特修女裝在她心目中都更合場合。在失業幾週後,她將之前購自Barneys的打折Lanvin手袋和一些首飾退貨。這就是典型務實不愛抱怨的紐約客。自立門戶不到兩個月就受邀為New York Magazine寫部落格。 

　　

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　　誰製造了明星行業的風起雲湧？

　　有人可以單憑穿著長久地霸佔觀眾的目光嗎？如果這個人既沒有個性，也沒有大腦。如果這個假設成立的話，那麼一尊塑膠人臺也可以成為全民偶像！長期以來隱匿在幕後的操盤手接二連三地成為焦點人物，除了日漸頻繁的曝光率與媒介添油加醋的炒作，他們本身也越來越清楚觀眾們的需要。於是，他們所處的環境恰好為行業本身的明星化提供了便利的條件，而他們其中越來越多的個體，也開始著手塑造偶像派應有的“五臟六腑”，這其中包括傳奇性的背景、桀驁不馴的個性，又或者是引人入勝的花邊新聞。

_{網站the sartorialist.com的開創人，職業街拍攝影師Scott Shuman}

_{80歲的《紐約時報》時尚街拍記者仍然奔赴時裝周第一線}

　　我們一直熠熠生輝，只是從前你沒有看到

　　如果說《The Devil Wears Prada》是將時尚從業者推至幕前的始作俑者，那麼接下來繼續為其推波助瀾的便不止僅有一股力量。

　　街拍的氾濫對這一現象的締造無疑是最直接有力的推手。那些常年奔波在各大時裝秀場外的街拍攝影師，更像是時尚界的狗仔隊，只不過他們捕捉的對象，變成了衣著時髦且在審美上具有前瞻性的特立獨行者。這種直接了當的傳播形式，在某種程度上一下子縮小了普通人與時尚圈的距離，它摒棄了說教式的指導，更開放也更自由地展示了不同的可能性。在那幾位翻來覆去早已厭膩的明星示範外，又提供了新的參考。另外一方面，時尚編輯相對於高高在上的演藝明星，對普羅大眾也更具備說服力。這些人既跳脫出家常穿著的平庸，但又不致過於遙不可及。首先，他們不全是千篇一律的排骨精，和普通人一樣，他們可能受到身材、消費能力、相貌、氣質等諸多元素帶來的著裝局限。但是，卻能現身說法地巧妙彌補這些不足。其次，作為最先接觸到潮流資訊的媒介，這些敏銳的洞察者，像過濾器一樣篩選出精華，人們本能地賦予這些選擇以信賴，也可以說他們本身已經具備成為偶像的基礎，只是在意識到門後藏著驚喜之前，沒人在乎這扇門要不要打開而已。

　　妖魔化的戲劇性也許正是致命的吸引

　　時尚行業與娛樂行業越來越密不可分的關係，也為其日後的風起雲湧埋下了伏筆。除了和明星之間互相依附，用時尚噱頭作為糖衣的電影和書籍中過分誇大其辭的描述，也讓時尚圈充滿了戲劇性。而這種刻意營造包裝出來的傳奇效果，則讓不明真相的人們產生了前所未有的窺探欲。

　　無論是在時尚雜誌真人秀還是充滿物欲的時尚電影中，時尚圈的生活不是被捧上雲端，就是被打入地獄。女主編千篇一律的不可一世，挺著驕傲的胸脯對手下不近人情，當真是一副“惡魔”的嘴臉。可是，可憐的編輯受過氣，卻有令人艷羨的名牌包包可以免費揣走，不僅如此，她們還能參加最好的派對，偷穿著試衣間里昂貴的當季新款名牌，哪天冷不丁地就能在上流社會的後花園遇上一個鑽石王老五談談戀愛。美夢和惡夢交錯，加上帥哥、美女妖魔化的嘴臉和浮誇的物質包裝，這種亦真亦幻的情節反射到普通人的眼裏，變成了現實的寫照。是啊，若你的工作變成了像愛麗絲奇遇記一樣迷人的冒險，任哪個在辦公室裏百無聊賴的麻木小職員都不會對它無動於衷的。 

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_{Carine Roitfeld是時尚圈最具爭議性的話題人物}

　　個性渲染像辛辣的佐料一樣具有煽動性

　　除了整個行業在不斷地被添油加醋，對某個人濃墨重彩的“刻畫”，也是將這些幕後的普通人成為如今的風雲人物的原因之一。這種搭建式的人物描白，對外表的著力自然非常搶眼，但是，“個性”這種起初被直接忽略的因素實際上是最終支援他們成為偶像最不可或缺的條件之一。如果說Anna Piggy這樣的怪老太還是在靠怪模怪樣的垃圾范兒為人所知的話，那麼，她的後輩Anna Wintour和Carine Roitfeld則是先被炒作出截然不同的性格，然後利用這種衝突製造話題，分門別派，最後，她們的著裝才被擺上臺面，為人所知。當然，這兩者在她們全球性的成名中相輔相成，缺一不可。她們與眾不同的言行和做派成為了讓人物變得更飽滿生動的佐料，具備成為傳奇的先決條件。拿Carine Roitfeld來說，作為執掌時尚之都潮流的權威，被奉為“高級嬉痞+機車范+中年對立女性的綜合體”的她自己手捧大小獎盃，卻一副滿不在乎的樣子到處對人說：“我可不懂什麼時尚。” 她自稱是聖洛朗女孩，卻常年開著一輛快要報廢的Mini Cooper；一件Burberry的防水風衣夠穿好幾季；著裝色彩始終徘徊在黑鴉鴉的一片之中。這種故意的挑釁的叛逆，在追求獨樹一幟的時尚圈本身就足以構成致命的吸引力。她的身世也被頗具小鎮姑娘發跡的戲劇性，從一個不入流的模特，到Mario Testino和Tom Ford的繆斯，在成為聲名顯赫的女主編。典型的灰姑娘橋段，對於年輕的癡男怨女們，大概再也沒有什麼是比這更具煽動性的了。

_{L’OFFICAL Holland以哥特風格在時裝周秀場外示人}

_{義大利版《Vogue》的Giovanna Battaglia也是著名的明星編輯之一}

　　它們為你打開時尚這扇門

　　《Stylista》：美國版《ELLE》雜誌推出的甄選時尚編輯真人秀節目 ，它將為你展現整個時尚雜誌的工作流程、內容、辛勞甘苦，當然，還有傳說中極具誘惑力的樣衣間。《The September Izzue》：這回真正的女魔頭Anna Wintour率領愛將以紀錄片的形式，為時尚工作者被蹂躪的形象正名。而在此之前 ，這部紀錄片已經獲得國際電影節的首肯。你可以親眼見到未經刻意編排過的頂級時尚雜誌社。《Running in heels》：講述三個實習生Talita、Samantha、Ashley如何在《Marie Clair》穿著高跟鞋奮鬥的故事。這其中還有因《Project Runway》而為人所熟知的Nina Garcia和《Marie Clair》美國版編輯的集體出境現身說法，無論從他們工作間的言論，還是拍攝時裝片的細枝末節來看，這部片子都夠八卦。 　

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_{Anna Dello Russo的華麗裝扮總給人嘩眾取寵的感覺}

_{時尚圈的權威才有資格坐在秀場的第一排}

　　濫竽充數佯裝稱職“魔頭”

　　名副其實的明星編輯幾乎有一個共同的特性，他們從裏到外表現出高度的統一，幾乎每個人都能成為標簽式的個體。這種鮮明的獨特，不是一朝用某個嘩眾取寵的噱頭便能擺平的，它既需要對專業工作持有深厚的功力，也對先天的審美情趣和後天的個性、閱歷要求苛刻。

_{Annie Slowly靠編輯部真人秀一躍成名}

_{Balmain本季的軍裝外套在法國編輯團隊中簡直人手一件}

　　偶像編輯一呼百應

　　過去，街邊的長焦鏡頭緊盯著Kate Moss，每一次她身上又有什麼稀奇玩意兒出現的時候，便意味著新一輪的潮流革命又將開始。某個不知名的小牌設計會因她的穿著煥發新生。自從法國的時裝編輯們一炮而紅後，她們仿佛也具備了這樣點石成金的效力，拿Balmain的異軍突起來說，她們功不可沒。在各種時尚雜誌或者網站上，我們幾乎被那件高墊肩的復古軍裝和緊腿破洞牛仔褲轟炸得措手不及。一個資深評論員在接受雜誌採訪的時候酸溜溜地說：“你能想像在這种經濟不景氣的環境下，一條1000美金的破洞牛仔褲居然出現了脫銷情況嗎？”這便是明星時尚編輯的影響力，他們比那些It Girl的興風作浪來勢更加兇猛，效力看起來也更為強勁。

　　當然，年輕貌美會穿衣的明星依然具有無可撼動的潮流引導作用，但是我們也應該看到《Vogue》《紐約時報》這些具有權威影響力的時尚雜誌上，越來越多的偶像編輯出現在著裝示範版塊，與真正的明星分庭抗禮。我們開始關注Kate Lanphear、Emmanuelle Alt、Giovanna Battaglia這一季的衣櫥是怎樣置辦的，不但如此，她們的搭配雖然看起來耳目一新，但是其實仍然保有實用的可操作性。這與有時候明星那種可望而不可即的穿著比起來，確實更具有參考價值。 

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_{Emmanuelle Alt典型的法式“雌雄同體”風格}

_{Nina Garcia幾乎是《Project Runway》最大的既得利益者}

　　內外兼修方才名副其實

　　名副其實的明星編輯幾乎有一個共同的特性，他們從裏到外表現出高度的統一，幾乎每個人都能成為標簽式的個體。這種鮮明、獨特，不是一朝用某個嘩眾取寵的噱頭便能擺平的，它既需要對專業工作持有深厚的功力，也對先天的審美情趣和後天的個性、閱歷要求苛刻。Anna Wintour是、Carine Roitfeld是、Andre Leon Talley也是如此。你時常能在一群纖細、高挑的女魔頭中，看到這麼一位，他表情嚴肅地走進秀場，和Anna並列坐在第一排，然後，他不緊不慢地掏出包裏Louis Vuttion筆記本，一邊跟另外一位剛進場的《紐約客》編輯Michael Roberts寒暄，嗓門洪亮、動作誇張。這個發福的中年人便是《Vogue》的另外一位主編Andre Leon Talley。他喜歡穿著鮮艷且昂貴的皮草外套，這讓他本來就很扎眼的身型更加奪人眼球。此外，各種手套和太陽鏡也是他那簽名形象的一部分，“他一直都是這樣高調，不在乎任何人的評論。”有人這麼形容他。作為一個非洲裔的美國人，能在時尚界具有今天的影響力實屬難得。雖然，打扮同樣耀眼炫目，但是能有今時今日的地位，Andre Leon Talley靠的絕不只是單薄的穿衣之道作為根基。他在美國布朗大學畢業，拿到法語碩士的學位，第一份工作便是與波普大師Andy Warhol一同共事。接著，他在紐約大都會博物館下屬的服裝協會扎紮實實地做了幾年基礎工作，也是在這個時候他遇見了《Vogue》的傳奇編輯Diana Vreeland，Talley在自己出版的自傳《ALT：A Memoir》中回憶：“這段經歷確實使我收益匪淺。”此後，他開始了時裝編輯的生涯，從出任時尚創意總監到成為主編，他並不是依靠投機的社交手段，眾所週知他的專欄“Life With Andre ”一直是讀者最為追捧的欄目。他不僅表現出在寫作上的天賦異稟，在藝術鑒賞領域也有非凡的成就。作為Savannah College of Art and Design的董事會成員之一，學院特別授予其終身成就獎，這個獎項旨在表彰那些在設計界取得巨大成就和作出突出貢獻的人。

_{新生代女魔頭接連誕生}

　　魚目混珠的大有人在

　　而另一方面，目前大眾對時尚行業表現出的濃厚興趣也成為一把雙刃劍，它不但為這個職業提供了附加值與多元發展的機會，也讓某些投機分子成為了既得利益者。女魔頭的稱謂不再是遙不可及的，它也正在面臨淪落得越來越廉價的危險，這讓人開始懷疑“明星行業”生命力到底能否經得起耐力的考驗。比如，過多的真人秀節目，正在像一台大功率的榨汁機，將時尚業原本遮在華麗面紗下的神秘感幾乎全部榨幹，你很難說目前時尚圈的風光有多少是來自大眾的好奇心，一旦這種需求被無底線地滿足，那麼至少它的魅力會馬上減半。當然，就時尚本身來說，它依舊能推陳出新更多的潮流，但是，這個行業本身的吸引力更像一個不可再生的資源，無度開採只能面臨最後的枯竭。還有另外一部分人，聰明地搭上了順風車，表面上他們在為時尚的繁榮添磚加瓦，實際是你也看到了他們自己是名副其實的既得利益者。這票人靠收視率及涉獵廣泛的社交面搏取知名度，功成名就後便開始憑此將各種好處攬入囊中。可看看他們兜售的那些“成功女性穿衣之道”“搭配心得”，God！大部分都是包著糖衣的粗製濫造。